Ремонт регулятора потока воздуха джили ск, Geely АВТОЕЛЕКТРИК, КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА Джили ЧЕРКАССЫ
Система зарядки Конечно, здесь всё почистили, смазали также и отрегулировали работу всего механизма. Итак, со стороны прилегания заслонки, регулирующей подачу холода-тепла, мы использовали немного поролона, посадив его на специальный клей. Измерьте толщину. Мотор отопителя.
Если проверка герметичности воздуховода Джили СК показала, что холодный воздух дует из самого вентилятора, то нужно будет осуществлять герметизацию корпуса вертушки.
Работа по герметизации вентилятора является весьма сложной.
Дело в том, что для безопасного демонтажа вентилятора нужно снимать торпедо. Корпус вентилятора упирается в поперечное усиление облицовки приборной панели. Конечно, народные умельцы разработали более простую схему ремонта. Для демонтажа вентилятора достаточно отогнуть усиление. Данная работа подробно описана в статье о ремонте вентилятора печки Джили СК. Давать повторное описание этих этапов смысла нет. Герметичность корпуса вентилятора восстанавливается по следующей схеме:.
В качестве герметика рекомендуется использовать прозрачный силикон. Но ничего не будет страшного, если в наличии будет цветной герметик, белый, зеленый или даже красный. Размазанный по стыковочным местам герметик все равно не будет виден со стороны.
Есть мастера, которые практикуют просто изоляцию швов той же шумоизоляцией. В этом случае герметизация выполняется по аналогии с воздуховодом. То есть нужно подготовить полоску изоляции и наклеить ее на стык крышки корпуса вентилятора. Проблемы с обогревом салона Джили СК не оканчиваются на плохой герметизации воздуховода. В салоне может быть холодно и по многим другим причинам:.
Грамотные мастера отмечают, что в блоке управления печкой есть небольшая недоработка. Хода регулятора недостаточно, чтобы полностью открывать заслонку печки. Данная проблема решается увеличением направляющей на приводе заслонки.
Фото запчасти Джили СК прилагается ниже. Не нужно забывать и про возможность протекания радиатора печки Джили СК. На ранних стадиях протекающий радиатор можно будет выявить по запотевшим стеклам. При этом конденсат на стеклах будет иметь сладковатый привкус. Замена радиатора печки на данном авто сопряжена со многими сложностями. Ведь в этом случае придется демонтировать торпедо и отсоединять корпус климатической системы. Бывают и такие случаи, когда радиатор печки СК закупоривается либо воздухом, либо какими-то засорами.
Чтобы выгнать воздушную пробку из системы, нужно заехать на крутой уклон и на нейтральной передаче хорошо погазовать педалью акселератора. Если радиатор забит не воздухом, а какими-то механическими загрязнениями, то можно попробовать промыть контур циркуляции. Для этого принято использовать раствор горячей води и лимонной кислоты. На 5 литров кипятки обычно используется 80 г лимонной кислоты. Если промывка радиатора печки Джили СК не даст результата, то без вариантов придется производить замену теплообменника на новый аналог.
После ремонта и обслуживания тормозной системы Джили СК следует обязательно произвести процедуру прокачки тормозов. Прокачка актуальна после следующих работ: Замена тормозной жидкости Сервис главного цилиндра Замена тормозных шлангов и трубок Обслуживание тормозных суппортов Тормозной жидкостью для СК является DOT Общая вместительность гидросистемы торможения составляет 0,75 л.
Обычно берут тормозную жидкость в бутылке на 1 л. Смысл прокачивания тормозной системы Geely CK в том, чтобы выгнать воздух из гидросистемы. При отсоединении каких-то элементов тормозной системы шланги, трубки, цилиндр в контур циркуляции тормозной жидкости попадает воздух. Если двигатель Джили СК, а также СК-2, начал нестабильно работать на холостых оборотах, то первым делом следует проверить регулятор холостого хода. Его еще могут называть РХХ или датчик холостого хода. Чтобы снабжать впускной тракт воздухом, в работу вступает регулятор холостого хода.
РХХ открывает байпасный канал, через который воздух поступает во впускной коллектор мимо заслонки. При плохой работе датчика холостого хода начинает Важной составляющей частью климатической системы Джили СК является вентилятор.
Вращение лопастной крыльчатки увеличивает интенсивность потока в воздуховоде. Это позволяет регулировать нагрев печки и охлаждение кондиционера. Разумеется, климатическая система Geely CK является не вечной, она подвержена износу.
Нередко достается вентилятору, из-за чего пропадает возможность регулировки тепла или охлаждения. Артикул вентилятора печки Джили СК : Особенно опасна поломка вентилятора в холодный период года.
Ведь в данном случае не получится настроить интенсивность нагрева салонного воздуха. Простудиться может как водитель, так и пассажиры. Диагностика вентилятора печки Поломка вентилятора может Если датчик в норме, проверьте Если компрессия низкая, двигатель компрессию в цилиндрах подлежит ремонту.
Если компрессия в норме, проверьте и отрегулируйте зазор клапанов. Слишком высокие обороты холостого хода на прогретом двигателе: 1 Симптомы: Обороты холостого хода после запуска двигателя слишком велики и остаются высокими после прогрева двигателя. Плавающие обороты холостого хода: 1 Симптомы: При работе двигателя, обороты холостого хода плавают.
Перегрев двигателя. Явление Симптом Причина Устранение неисправности Плохое Плохое Неисправна крышка радиатора Отремонтируйте или охлаждение охлаждение замените двигателя Утечка Повреждены Замените охлажда- патрубки ющей Неисправен Отремонтируйте или жидкости радиатор замените Пробита прокладка Замените головки блока цилиндров Трещина в блоке Отремонтируйте или цилиндров или замените головке блока цилиндров Повреждение Замените водяного насоса Вышел срок службы охлаждающей жидкости Замените охлаждающую жидкость Неисправен термостат Замените Неисправен Утечка Утечка через швы и Заварите радиатор охлаждающе стыки й жидкости Коррозия Отремонтируйте Забиты соты Прочистите Неисправен водяной насос Замените водяной насос Неисправен Нет питания вентилятора Устраните неисправность или вентилятор замените мотор вентилятора Неисправен датчик температуры Замените охлаждающей жидкости Накипь в системе охлаждения Промыть.
Симптомы трудный запуск проблемы с двигател проблемы холостым ходом ь глохнет в движении. Выхлопной газ автомобиля нестандартного цвета. Это вызвано неполным сгоранием топлива. Так как сгорание происходит не полностью, и часть топлива выбрасывается без сгорания, что приводит к падению мощности двигателя. В данной ситуации необходимо проверить регулятор давления топлива, датчик положения дроссельной заслонки, форсунки и блок управления двигателем.
Это вызвано попаданием масла в камеру сгорания цилиндра. Одна из причин этого может быть изношенное или поврежденное маслосъемное кольцо поршня. Другая вероятная причина — износ или повреждение сальников клапанов, или износ направляющих втулок клапанов, что приводит к поступлению масла в камеру сгорания.
Это вызвано наличием в выхлопе водяного пара. Наиболее распространенная - повреждение прокладки головки блока цилиндров. Охлаждающая жидкость медленно проникает в камеру сгорания. Неправильные звуки, возникающие при работе двигателя например стук, свист, скрежет называют шумом. Шум возникает от движения воздуха, деталей цилиндро-поршневой группы и от работы других систем. Далее рассматриваются вопросы диагностики и поиска неисправностей в газораспределительном механизме и в цилиндро-поршневой группе.
Диагностика шума от ГРМ и устранение неисправностей 1 Шум от распредвала: a Осевой люфт распределительного вала достаточно большой впускного вала: 0. В этом случае его необходимо заменить; c Износ шеек распредвала, в результате увеличивается зазор между распредвалом и подшипником. В этом случае его необходимо заменить. Диагностика шума от шатуна и коленвала и устранение неисправностей. Место No. Причина Устранение неисправности Поломка поршневых колец Замена Большой зазор в кольцах Замена Неправильно расположены замки колец Установить правильно замки Залегание колец в канавках Замена Недостаточная эластичность поршневых колец Замена.
Причина Устранение неисправности Стук на Недостаточная смазка коренных Проверьте работу масляного холодном подшипников или недостаточное насоса двигателе давление масла в главной магистрали Большой зазор между поршнем и Замена поршней, ремонт блока стенками цилиндра цилиндров Стук на Шатун изогнут Замена шатуна прогретом Шейка шатуна не параллельна Замена шатуна, проверка соосности двигателе шейке коленвала КШМ Дефект втулки шатуна Замена втулки Элипсность поршня Замена поршня, ремонт блока цилиндров Маленький зазор между кольцом и Замена поршневых колец, проверка канавкой блока цилиндров Недостаточная смазка поверхности Прочистить масляные между поршнем и стенкой цилиндра каналы, проверить масляный насос.
Система управления двигателем состоит из датчиков, контроллеров и исполнительных механизмов. Датчики: преобразует физические параметры устройств в электрические сигналы аналоговые или цифровые для контроля за режимами работы устройств, и передает сигналы контроллеру. Контролер получает и обрабатывает сигналы, полученные от датчиков: вырабатывает управляющие сигналы для исполнительных механизмов в соответствии с информацией от датчиков и передает их исполнительным механизмам.
Контроллер состоит из микропроцессора и памяти, а также содержит программу управления двигателем. Контроллер является основным элементом в системе управления двигателем. Исполнительные механизмы получают управляющие сигналы от контроллера, преобразуют электрические сигналы в действие электрическое или механическое. Действия исполнительных механизмов изменяют режимы работы устройств.
Во время работы двигателя, электронный блок управления ЭБУ получает информацию о составе смеси от датчика и корректирует количество подаваемого топлива. Управляющим сигналом для форсунки от ЭБУ является импульс на открытие и время открытого состояния форсунки. Длительность импульса определяет количество впрыскиваемого топлива. Обработка полученной информации и передача управляющих сигналов проходят по замкнутому кругу.
Регулировка угла опережения зажигания происходит без обратной связи. Но регулировка угла отличается от обычных систем. ЭБУ получает сигнал от датчика детонации и угол опережения зажигания регулируется с учетом полученных данных. Поэтому систему регулировки угла опережения зажигания можно назвать системой с частичной обратной связью. ЭБУ получает, обрабатывает и анализирует информацию от датчиков и посылает сигналы управления исполнительным механизмам.
Общий принцип работы ЭБУ указан на рисунке Поступление данных. Сигнал от датчиков попадает на уровень предварительной обработки, где он проходит блок защиты, конвертируется, усиливается и передается в микропроцессор. Микропроцессор электронного блока управления представляет собой микросхему, состоящую из следующих элементов: 1 Микропроцессор также называют центральным процессором, состоит из следующих трех частей: арифметико-логическое устройство, регистры, контроллер; 2 Передатчик данных.
Данные передаются внутри процессора по внутренней шине, а между внешними компонентами по внешней шине. Внешнюю шину также называют системной шиной.
Она делится на информационную шину, адресную шину и шину управления; 3 Память создана для хранения информации в двоичном коде. Уровень выходного сигнала Выходной сигнал предназначен для передачи сигналов управления к исполнительным механизмам: 1 Выходной сигнал на впрыск.
Управляет продолжительностью впрыска; 2 Выходной сигнал на искру зажигания. Выходной сигнал на искру зажигания предназначен для катушки зажигания; 3 Выходной сигнал для топливного насоса. Выходной сигнал топливного насоса контролирует работу реле насоса, включает или выключает цепь в зависимости от режима работы. Сигнал управления клапаном холостого хода, клапаном адсорбера, сигнальной лампой неисправности.
Величина износа A: 0. Величина износа B: 5 мм; 12 Проверьте биение маховика при помощи специального измерителя биения Рис Максимальное значение 0. В подшипник смазка заложена на весь срок его службы. Нет необходимости смазывать выжимной подшипник при каждой разборке; 14 Проверьте диск сцепления; 15 Установите корзину сцепления Рис. Выровняйте кожух сцепления с меткой на маховике;. Проверьте плоскость кончика диафрагмы при помощи специального инструмента. Механическая КПП. Откройте капот; 2.
Снимите аккумулятор; 3. Снимите рабочий цилиндр сцепления в сборе Рис. Отсоедините трос переключения передач Рис. Отсоедините разъем выключателя сигнала заднего хода; 6. Отсоедините разъем датчика спидометра.
Снимите датчик спидометра; 7. Отсоедините приемную трубу глушителя; 8. Слейте трансмиссионное масло; 9. Отсоедините гайки правой и левой ступицы колеса; Отсоедините датчики АБС; Снимите передний стабилизатор; Снимите поперечную рулевую тягу с наконечниками в сборе; Отсоедините правый и левый рычаги подвески; Отсоедините приводные валы; Снимите двигатель из моторного отсека; Снимите стартер; Снимите кронштейны опор двигателя; Отсоедините КПП; Установите опоры двигателя; Установите КПП; Установите подушки опор двигателя; Установите стартер; Установите приводные валы; Подсоедините правый и левый рычаги подвески; Подсоедините поперечную рулевую тягу с наконечниками в сборе; Подсоедините передний стабилизатор; Подсоедините датчики АБС; Установите гайки правой и левой ступицы колеса; Подсоедините приемную трубу глушителя; Установите датчик спидометра; Подсоедините разъем выключателя сигнала заднего хода; Подсоедините трос переключения передач Рис.
Установите рабочий цилиндр сцепления в сборе Рис. Отсоедините разъем привода спидометра Рис. Снимите болт крепления датчика спидометра; 3. Установите привод спидометра Рис. Подсоедините разъем датчика привода спидометра Рис. Замена сальника полуоси. Замените сальник полуоси при помощи специального инструмента как указано на Рис. Описание механизма управления КПП. Данные модели оснащены тросовым или тяговым приводом переключения передач, в зависимости от объема двигателя 1.
Таблица неисправностей. Приведенная ниже таблица поможет Вам найти причину неисправности. Номер указывает на приоритет вероятной причины неисправности. Симптом Причина Передача не включается или включается с 1. Неправильное отрегулирован привод трудом переключения передач 2. Поврежден трос или детали сопряжения 3. Неправильно собран или проложен трос механизма переключения передач 4. Неисправность КПП 5. Не отрегулирован привод сцепления.
Тяговый привод переключения передач. Открутит 4 гайки крепления щитка к корпусу; 6 Снимите держатель кожуха; 7 Снимите тягу механизма в сборе:. В нейтральном положении, рычаг должен находится вертикально. Тросовый привод переключения передач. Замена: 1 Снимите рычаг переключения в сборе: a Отсоедините чехол рычага, вытяните его вверх;. Снимите рычаг. Иначе будет нарушена изоляция. Иначе невозможно будет осуществить переключение передач Проверьте правильность установки рычага переключения передач, перемещения рычага должны быть легкими, а крепление надежным.
Замена: 1 Отсоедините трос газа. Ослабьте гайку крепления троса к кронштейну на двигателе, снимите трос газа с рычага дросселя; 2 Снятие педали газа: a Снимите 2 гайки крепления педали к кузову; b Отсоедините трос газа.
Привод сцепления. Описание системы привода сцепления. Автомобиль оборудован тросовым и гидравлическим приводом сцепления соответственно для 1. Номер указывает на приоритет вероятной причины.
Симптомы Причина Сцепление «буксует» 1. Не отрегулирована педель привода 2. Неисправность механизма заедание 3. Большой свободный ход педали сцепления Сцепление не 1. Воздух в системе выключается Шум в сцеплении 1.
Неправильная регулировка или сборка 2. Неисправность выжимного подшипника. Тросовый привод сцепления. Регулировка: 1 Проверьте и отрегулируйте высоту педали сцепления. Высота педали должна быть - мм. Отрегулируйте педаль при помощи регулировочного болта; 2 Проверьте полный ход и свободный ход педали сцепления: a Полный ход педали сцепления - мм;. Примечание: Убедитесь в том, что сцепление выключается полностью.
Педаль сцепления должна иметь определенный свободный ход, иначе это может привести к неполному включению сцепления. Если ход педали не соответствует требуемому значению, отрегулируйте его при помощи регулировочной гайки на тросе. При необходимости проведите повторную регулировку. Замена: 1 Снимите трос сцепления: a Ослабьте регулировочную гайку. Отсоединте трос сцепления от рычага педали; b Снимите 2 установочных болта на моторном щите; c Снимите трос сцепления.
Примечание: Момент затяжки установочных болтов на моторном щите 20 — 25 Нм. Проверьте и отрегулируйте положение сцепления в соответствии с указаниями.
Гидравлическая система управления сцеплением. Замена: 1 Снимите шланг расширительного бачка;. Примечание: Бачок с тормозной жидкостью разделен на части для системы управления сцеплением и для системы оправления тормозами. Снимая шланг с бачка, не допускай разлива тормозной жидкости. Снимите штифт, шайбу, палец и отсоедините главный цилиндр сцепления от педали; 3 Снимите соединительные шланги.
Снимите соединительный шланг между штуцером и бачком; 4 Снимите педаль сцепления в сборе, снимите гайку, болт, две втулки, ось, педаль в сборе; 5 Снимите гидравлические шлаги. Ослабьте крепление шланга. Снимите скобы с каждого конца гидравлического шланга. Снимите 2 болта между главным цилиндром и кронштейном педали; 7 Установка деталей произведите в обратном порядке. При необходимости долейте. Проверьте высоту и свободный ход педали сцепления: 1 Высота положения педали сцепления должна быть - мм; 2 Ход педали сцепления должен быть - мм; 3 Свободный ход педали сцепления должен быть 10 - 20 мм.
Приводные валы. Корпус 2. Металлический шарик 1. Шарнир 3. Обойма 4. Внутренняя звезда 3. Вал привода 5. Вал привода. Приведенная ниже таблица поможет найти причину неисправности. Полуось в сборе. Шарнир равных угловых скоростей 2. Стопорное кольцо 3. Хомут 4. Пыльник ШРУСа 5. Хомут 6. Вал 7. Хомут 8. Пыльник ШРУСа 9. Хомут Стопорное кольцо Шарнир равных угловых скоростей Стопорное кольцо. Обслуживание: 1 Снимите переднее колесо; 2 Снимите провода датчиков АБС; 3 Снимите гайку крепления приводного вала: a Снимите шплинт гайки крепления приводного вала; b Ослабьте гайку крепления приводного вала.
Отведите тормозной механизм наружу, используйте при этом резиновый молоток или латунную втулку. Примечание: Не допускайте падения приводного вала во время разборки, не повредите пыльник ШРУСа и сальник. Ослабьте хомут пыльника ШРУСа при помощи отвертки, снимите пыльник. Если пыльник поврежден, его необходимо заменить. Передняя подвеска. Описание передней подвески. Автомобили данной модели оснащены независимой передней подвеской со стабилизатором поперечной устойчивости.
Верхний конец амортизатора сверху прикреплен к верхней опоре, снизу жестко прикреплен к поворотному кулаку. Оба конца стабилизатора поперечной устойчивости связаны со стойками амортизаторов через тяги с шаровыми наконечниками.
Средняя часть стабилизатора прикреплена к кузову в нижней части через резиновые втулки. На шток амортизатора установлен ограничительный буфер. Упорный шариковый подшипник, установленный в опоре предназначен для осуществления поворота передней стойки вокруг своей оси. Один конец "L"-образного рычага крепится к кузову через сайлентблоки, ко второму концу рычага прикреплена при помощи 3-х болтов шаровая опора. Палец шаровой опоры вставляется в поворотный кулак. Внутренности шаровой опоры наполнены смазкой, способной эффективно предохранять от износа и обеспечивать высокие рабочие характеристики опоры.
Во время сборки опоры заложено достаточное количество смазочного материала и нет необходимости в обслуживании опоры при нормальных условиях эксплуатации автомобиля. Симптом Причина 1. Повреждена шина или неправильное давление в шине 2. Неправильная регулировка передних колес Увод автомобиля в 3. Ослабло крепление или поврежден рулевой механизм сторону 4. Изношен подшипник ступицы 5. Поврежден или изношен рулевой механизм 6. Повреждены или изношены детали подвески 1. Автомобиль перегружен Проседание кузова 2.
Поломана или просела пружина автомобиля 3. Неисправность амортизатора 1. Повреждена шина или неправильное давление в шине Раскачка автомобиля 2. Колесо не отбалансировано 3. Неисправность амортизатора Вибрация передних колес 4. Неправильная регулировка передних колес 5.
Поврежден или изношен подшипник ступицы 6. Ослабло крепление или поврежден рулевой механизм 1. Неправильная регулировка передних колес Неравномерный износ шин 3. Неисправность амортизатора 4. Повреждены или изношены детали подвески. Если схождение установлено неправильно, необходимо его отрегулировать при помощи рулевых тяг. Примечание: Отрегулировать схождение колес необходимо до указанного значения.
Регулируйте схождение колес только обеими тягами. Разница должна составлять не более 0. Момент затяжки 45 - 50 Нм. Поверните передние колеса до упора на максимальный угол. Угол поворота:. Угол поворота Примечание: Если угол поворота колеса меньше, чем указанное значение, то проверьте длину правого и левого наконечника рулевой тяги.
Передняя стойка. Отсоедините провода датчика от кронштейна на переднем амортизаторе;. Снимите 2 скобы и снимите передний тормозной шланг с кронштейна на переднем амортизаторе; 4 Снимите стойку стабилизатора в сборе.
Снимите гайку крепления тяги стабилизатора к кронштейну амортизатора; 5 Снимите передний амортизатор в сборе с пружиной: a Открутите гайки и болты соединения амортизатора и переднего тормоза;. Замена: 1 Снятие нижнего рычага подвески: a Снимите стопорный болт и гайку пальца шарового шарнира;.
Задний сайлентблок 5. Шайба 6. Пружинная шайба 7. Не затягивайте болты окончательно b Установите палец шаровой опоры в поворотный кулак, установите и затяните стопорный болт и гайку. Момент затяжки 80 — 90 Нм;. Момент затяжки 80 - 90 Нм; 5 Установите гайки: a Опустите автомобиль и выровняйте колеса; b Затяните болты крепления рычага подвески к кузову автомобиля.
Момент затяжки 90 - Нм; c Затяните гайки крепления заднего сайлентблока. Момент затяжки 90 - Нм. Замена: 1 Снятие стоек стабилизатора: a Снимите гайки крепления стоек стабилизатора к стойкам амортизатора; b Снимите гайки крепления стоек к стабилизатору. Снимите стабилизатор; 3 Снимите гайки крепления опорной балки стабилизатора к кузову и снимите его;. Установите и затяните гайки крепления опорной балки к кузову.
Момент затяжки 50 - 60 Нм; 5 Установите передний стабилизатор, 2 резиновые втулки, скобы втулок и 4 болта. Момент затяжки 50 - 60 Нм;. Момент затяжки 40 - 50 Нм; b Подсоедините стойки стабилизатора к амортизаторам, затяните гайки крепления.
Момент затяжки 40 - 50 Нм. Описание задней подвески. Автомобили данной модели оборудованы независимой задней подвеской со стабилизатором поперечной устойчивости. Задняя подвеска состоит из 2-х поперечных и одного продольного рычагов, заднего стабилизатора и задних стоек. В таблице, приведенной ниже, указаны параметры задней подвески. Симптом Причина Увод автомобиля в 1. Повреждена шина или неправильное давление в шине сторону 2. Неправильная регулировка задних колес 3. Изношен подшипник ступицы 4.
Повреждены или изношены детали подвески Проседание кузова 1. Автомобиль перегружен автомобиля 2. Поломана или просела пружина 3.
Неисправность амортизатора Раскачка автомобиля 1. Установлены колеса не того типа 3. Неисправность амортизатора Вибрация задних колес 1. Установлены колеса не того типа Износ шин 1. Регулировка задних колес. Проверка: 1 Проверьте давление в шинах. Оно должно составлять 2,2 атм; 2 Проверьте схождение колес. Примечание: Если значение развала колес выходит за пределы допустимых норм, необходимо проверить состояние деталей подвески.
При необходимости замените поврежденные детали. Снимите датчик; b Снимите болт крепления на кронштейне амортизатора. Снимите скобу крепления тормозного шланга к кронштейну. Примечание: используйте подручный инструмент для подвески переднего тормоза, не повредите тормозной шланг. Замена: 1 Снимите задний стабилизатор: a Снимите гайки крепления стабилизатора к тягам; b Снимите 4 болта крепления скоб резиновых втулок стабилизатора к кузову автомобиля.
Замена: 1 Отсоедините трос стояночного тормоза. Снимите болт крепления троса к реактивной тяге;. Замена 1 Снимите компоненты тяги стабилизатора. После регулировки затяните болт моментом 45 - 55 Нм. Проверка: 1 Проведите внешний осмотр шины и проверьте давление в шине. Давление необходимо проверить через 15 мин. Биение шины должно быть не более 3. Запрещено использовать диски колес не соответствующего типа. Перестановку колес рекомендуется проводить каждые км пробега.
Ниже приведена схема перестановки колес. Балансировку колеса необходимо проводить с точностью до 8. Иначе это может привести к вибрации и шуму во время движения автомобиля. Описание рулевого механизма. Рулевой механизм с гидроусилителем состоит из: рулевого колеса, рулевого механизма, стопорного механизма и рулевых тяг. Рулевая передача осуществляется при помощи зубчатой рейки и шестерни. Наименование Параметры Полный оборот рулевого колеса 3. Неправильные действия во время ремонта и обслуживания автомобиля могут привести к срабатыванию подушек безопасности, что может привести к несчастному случаю.
Неисправность Причина Большое усилие на 1. Проверка свободного хода: 1 Остановите автомобиль и выставьте колеса прямо; 2 Поворачивайте слегка рулевое колесо, проверьте свободный ход рулевого колеса. Максимальный свободный ход: 30 мм.
Рулевое управление. Замена: 1 Убедитесь в том, что колеса установлены ровно; 2 Отключите минусовую клемму аккумулятора; 3 Снимите подушку безопасности в сборе. Снимите 2 винта с двух сторон и извлеките разъем проводов. Снимите разъем проводов замка зажигания.
Снимите винт, затем снимите сердцевину замка зажигания; 9 При необходимости проведите ремонт или замену рулевой колонки, сборку проведите в обратном порядке. Замок зажигания должен запереть вал рулевого управления при изъятом ключе из замка зажигания. Маслопровод усилителя низкого давления 2. Маслопровод усилителя высокого давления 3. Приводной ремень 4. Насос усилителя с кронштейном. Болты 6. Проверка: 1 Проверьте приводной ремень.
Осмотрите приводной ремень на наличие износа. Замените ремень при необходимости; 2 Выпустите воздух из системы: a Проверьте уровень в бачке насоса гидроусилителя; b Поднимите передние колеса автомобиля; c Поверните рулевое колесо; d При выключенном двигателе, поверните рулевое колесо влево и вправо до упора несколько раз; e Опустите автомобиль на передние колеса; f Запустите двигатель, дайте ему поработать на холостом ходу несколько минут; g Поверните рулевое колесо вправо или влево до упора и подержите в таком положении 2 - 3 секунды, затем поверните рулевое колесо до упора в противопо- ложную сторону и подержите в таком положении 2 - 3 секунды.
Повторите неско- лько раз. При необходимости добавьте жидкость типа; c Проверьте состояние жидкости в бачке усилителя, если жидкость пенится, необходимо выпустить воздух из системы. Замена: 1 Слейте жидкость из системы усилителя рулевого управления; 2 Снимите шланги высокого и низкого давления с насоса усилителя; 3 Ослабьте крепление шлангов высокого и низкого давления на рулевом механизме;.
Момент затяжки 19 - 33 Нм; b При помощи хомутов зафиксируйте положение шланга низкого давления; c Подсоедините шланг высокого давления к насосу усилителя. Момент затяжки 19 - 33 Нм; d Подсоедините шланг низкого давления к бачку усилителя рулевого управления.
Момент затяжки 19 - 33 Нм. Рулевая рейка с гидроусилителем. Замена: 1 Слейте жидкость из системы усиления рулевого управления; 2 Отсоедините наконечник рулевой тяги от поворотного кулака;. Отсоедините рулевую колонку от рулевого механизма; 6 Снимите 4 болта крепления рулевого механизма. Снимите рулевой механизм в сборе; 7 Установку проведите в обратном порядке.
При прямолинейном движении автомобиля, спицы рулевого колеса должны находиться симметрично, при необходимости отрегулируйте положение рулевого колеса. Меры предосторожности: 1 При ремонте и обслуживании тормозной системы, очень важно соблюдать чистоту и порядок; 2 При ремонте и обслуживании тормозной системы необходимо быть очень внимательным, так как ухудшение рабочих характеристик тормозной системы может привести к несчастному случаю во время движения; 3 Не допускайте попадания тормозной жидкости на окрашенные поверхности деталей.
Немедленно смойте пролитую тормозную жидкость водой; 4 Если были произведены ремонтные работы, связанные с тормозной системой, или в систему по той или иной причине попал воздух, необходимо прокачать тормозную систему; 5 После какого-либо ремонта тормозной системы необходимо проверить ее герметичность; 6 Используйте тормозную жидкость, соответствующую техническим требованиям.
Запрещено смешивать тормозную жидкость разных типов;. Неисправность Причина 1. Негерметична тормозная система 2. Воздух в тормозной системе 3. Изношена или разрушена манжета поршня 4. Не отрегулирован зазор в тормозных колодках Тормоза неэффективны 5. Неисправен главный тормозной цилиндр 6.
Не отрегулирован толкатель вакуумного усилителя 7. Тормозные колодки или накладки испорчены 8. Слишком мал свободный ход педали тормоза 2. Не отрегулирован стояночный тормоз 3. Не отрегулирован зазор тормозных колодок Тормозные диски не полностью 4. Заедание поршня рабочего цилиндра разблокированы 5.
Поломка возвратной пружины 6. Неисправен вакуумный усилитель 7. Неисправен главный тормозной цилиндр 1. Заедание поршня рабочего цилиндра Автомобиль уводит с траектории 2. Кроме того, нам пришлось снять обшивку правой и левой стойки.
Теперь мы также отодвинули подлокотник и сняли весь пластик, что расположен вокруг ручки переключения передач на КПП. И после этого откручиваем два болта нижнего крепления торпед ы справа и точно такие же слева. Следующим стал механизм управления печкой Джили СК. Мы снимаем два троса , один из которых расположен справа от центральной консоли. А другой трос, точно такой же — слева от консоли. Также разъединяем три разъёма на механизме отопителя.
И после этого снимаем сам механизм управления печкой. Его теперь нужно почистить, всю смазку смыть, после чего нанести новую. Хочется также заметить, что хорошо, если при выполнении такого ремонта есть такой человек, который уже имеет опыт выполнения таких работ. Поскольку существует большая вероятность, что человек, не имеющий опыта, во время съёмки может повредить сам механизм. Ну и дальше снимаем торпеду автомобиля.
Её демонтаж возможен только совместно со стяжной трубой. Для этого нужно открутить по 3 болта верхнего крепления с каждой стороны. При этом, проводку мы не трогаем, потому, что она остаётся на месте в автомобиле. До этого мы вынуждены были снять и блок комфорта, который расположен слева от водителя под торпедой. Там разъединили четыре разъёма. И также справа в районе вентилятора отсоединили также ещё два разъёма. Если это не сделать перед снятием торпеды, то можно просто пообрывать эти провода.
Дальше снимаем короб самой печки. Он крепится четырьмя болтами, которые хорошо видны. С правой стороны к коробу крепится радиатор кондиционера. Его крепление в принципе простое, но тем не менее через него хорошо сифонит воздух. После этого внимательно просматриваем под всей консолью, нет ли где подтёков воды или мокрых мест. Особо стоит обратить внимание на состояние стяжных планок между печкой Джили СК и кондиционером.
Там не должно быть никаких порывов или других повреждений, так как под ними довольно неплохо может проходить воздух. В самом коробе печки имеется радиатор печки. Для того, чтобы этот радиатор снять, нужно разобрать весь короб печки. Он держится за счёт стяжных ламелей.
Разбирать нужно аккуратно и внимательно, чтобы ничего не повредить и потом всё поставить на своё место. Если сравнить старый, снятый только что нами радиатор печки и новый, приобретёнными, то по размерам они одинаковые за исключением толщины.
Старый получается примерно в три раза толще нового. И это несмотря на то, что каталожный номер у них один и тот же.
Но мы его всё равно установим, поскольку у него хорошее проходное сечение внутри. Он вряд ли забьётся, а скорее потечёт или проржавеет. Просто придётся его хорошенько уплотнять, тем более, что уже такой опыт имеется установки подобного рода радиатора на Чери Джаги.
Ну и теперь ещё возникла проблема с заслонкой «Тепло-Холод» в коробе печки. Как оказалось, в положении «тепло» она не доходит полностью до конца. Точно такая же ситуация и при установке заслонки в положение «холод». В результате получается, что заслонка никогда полностью не перекрывает подачу холодного или горячего воздуха. Нужно добавлять заслонку. Кроме того, приходится попутно выполнять какие-то переделки.
К примеру, заслонка обдува стёкол. Как на правой, так и на левой стороне внизу имеются направляющие из пластика. Так вот, заслонка уже практически не открывалась. А после того, как мы полностью убрали вырезали этот пластик, заслонка стала уже более-менее открываться. Итак, со стороны прилегания заслонки, регулирующей подачу холода-тепла, мы использовали немного поролона, посадив его на специальный клей. Заслонка после наших изменений стала закрываться плотно и щели, которая была до этого, теперь больше нет.
Заслонка в результате закрывается плотно.
