Прыжки с мотоциклом, Базовая техника прыжков в мотокроссе
Этот череп выглядит так же нелепо, как и эта маска на грузовике. Но по сравнению с ним у него гораздо более приятное и отзывчивое управление, что немаловажно для мотоцикла такого класса. Во время прыжка, даже если вначале вам пришлось передвинуться назад, например, пока вы в воздухе лучше вернуться к передней части мотоцикла или, как минимум, к центральной позиции. Положение тела будет меняться в зависимости от ситуации.
Когда вы в воздухе пытаетесь увеличить дальность полета раскачиваете мотоцикл , Ривер летит так, как будто у него есть антигравитационное поле. Попробуйте прыгнуть на нем с небольшим ускорением, и посмотрите, как далеко он «плывет» по воздуху.
В отличие от Шиноби, на этом мотоцикле мы будем делать упор на заднее колесо. Как я уже сказал, лучшим вариантом для этого мотоцикла будут препятствия, которые не намного превышают высоту дорожного блока. Впрочем, прыгать с больших препятствий тоже можно, но это требует больше практики и расчетов.
Это абсолютная победа. Возможно, это самый своеобразный и сложный в управлении байк среди популярных трюковых байков. А с другой стороны, это дает нам уникальный игровой процесс и вызов. Примете ли вы этот вызов или нет, зависит от вас. Перед тем как перейти к матчасти, следует ознакомиться с основной терминологией. Теперь пришло время поговорить о важных вещах. Это [Скорость. Угол] Эти три фактора эквивалентны друг другу.
Чтобы успешно выполнить прыжки, вы должны поддерживать баланс между ними. Начнем со скорости.
В голове сразу возникает очевидная мысль: «Чем быстрее еду, тем выше прыгаю». Казалось бы, вот в чем секрет успеха. Однако вам предстоит очень быстро вернуться к суровой реальности. Чем быстрее вы едете, тем больше вероятность того, что вы врежетесь в стену. Так как на высокой скорости вы скорее всего не успеете заранее встать на заднее колесо, а уж тем более поднять его под нужным углом.
Все это усложняется дорожными неровностями, бордюрами и т. В этом случае об удачном прыжке можно забыть. Очень важно понимать, что большее расстояние не равно большей скорости! По крайней мере, не в нашем случае. Потому что мы можем сделать это по-своему.
В момент, когда вы встаете на заднее колесо, вы получаете сильное ускорение — это ваше секретное оружие. Второй фактор — расстояние. Вы всегда должны выбирать его с умом, потому что он зависит в первую очередь от сложности и высоты прыжка.
Идеальным вариантом всегда является прямое расстояние от точки А до точки Б. Однако это не значит, что брать ускорение можно только по прямой. Это значит, что дистанция должна быть максимально прямой в тот момент, когда вы уже набрали достаточную скорость и готовы встать на заднее колесо перед ударом.
Для этого нужно рассчитать время, за которое вы сможете поднять колесо на нужный угол, проехать достаточно, чтобы набрать скорость до момента столкновения с препятствием, чтобы совершить удачный прыжок. Повторяю еще раз: расстояние для разгона может быть любой дистанции и кривизны, но вы должны идти прямо на "финише" прямо перед моментом удара. Как ни странно, но Первичная дистанция — это не то место, откуда вы берете ускорение.
Это то место, где вы должны принять правильное положение перед ударом ехать прямо с УЖЕ оптимальной скоростью, уметь встать на заднее колесо с последующим ускорением и сохранить правильный угол.
Вторичная дистанция — это место, откуда вы берете ускорение разгон. Третий фактор - угол. Это самый простой аспект с точки зрения понимания, но не исполнения. Самым важным условием является то, что переднее колесо должно задеть препятствие ДО того, как вы заденете его днищем мотоцикла. Если вы все сделаете правильно и сначала ударите по переднему колесу, оно сработает как амортизатор и задаст правильный вектор вашей скорости, перенаправляя ее от препятствия в воздух и к вашей цели. Таким образом, вы не бьете дном изо всех сил о препятствие, а проскальзываете над ним.
Если двигаться перпендикулярно: в элементарной геометрии свойство перпендикулярности перпендикулярность представляет собой отношение между двумя линиями, которые пересекаются под прямым углом 90 градусов к препятствию, то ваши шансы на успешный прыжок значительно вырастут. Грубо говоря, это препятствие: А это ты на мотоцикле: А это ты пытаешься сделать прыжок под правильным углом: T Впрочем, тут тоже много нюансов, во многом неочевидных.
Поскольку каждый мотоцикл имеет свою уникальную линию управления, каждый из них по-разному реагирует на игровые объекты. Об этих особенностях, а в частности о подвеске читайте в разделе "Экстремальная посадка". Представьте ситуацию: Вы едете на своем новом, полностью заряженном мотоцикле и видите большое здание. Вы хотите на него запрыгнуть.
Но как именно? Выберите цель. Старайтесь оставаться на заднем колесе как можно дольше, потому что это увеличит вашу [скорость]. Это место, где я выхожу на прямую «финишную черту» перед ударом. Сначала нужно ударить передним колесом. Если вы это сделаете, то полетите вверх как и задумывалось. Если вы этого не сделаете - вы раздавите свои яйца и умрете в агонии. Все время на заднем колесе до момента удара, если позволяет дорога и препятствие высокое.
Встать на заднее колесо за определенное время до удара, если дорога не позволяла вам ехать на заднем все время. Откиньте мотоцикл назад и держите его вверх колесами. Старайтесь держать заднее колесо почти на одном уровне с передним, либо чуть выше — это поможет вам лететь выше и дальше. Амплитуда раскачивания не должна быть большой. Вы можете увеличить свои шансы на удачное приземление, если сначала подготовитесь в воздухе. Худшая часть из всех. Вы можете провалить прыжок по идеальной траектории или разбиться об стену на полной скорости и остаться на мотоцикле.
Для увеличения удачной посадки читайте раздел "Экстремальное Приземление". Теперь пришло время подумать об очевидных вещах. Во-первых: что такое БАМП? Во-вторых: какими они бывают? Любая неровность на дороге, забор, бордюр, стена: любой предмет, выступающий над поверхностью, или ее часть — это бамп. К первому типу относятся все стены, заборы, дома, дорожные неровности, ландшафтные неровности, бордюры, крыши и любые другие объекты, на которые мы не можем повлиять.
Я делю их на два подтипа, которые зависят от высоты препятствия. Есть несколько простых примеров. Все, что ниже человеческого роста - это бампы Все, что выше человеческого роста - это препятствие, или проще говоря СТЕНА Есть хорошие бампы и плохие. К хорошим относятся те, которые имеют ровную поверхность, желательно не загнутую к верху как дорожный блок и без выступающих сверху краев.
К плохим бампам относятся все «составные» препятствия, имеющие расширение сверху или снизу, выступающие из них объекты всякие козырьки, подоконники, лампы и тд и округлую форму. Под составными объектами я подразумеваю такие, которые не состоят из одного и того же материала например, как обычная бетонная стена или забор и имеют ступенчатую форму.
Вы должны избегать такие бампы и использовать их только в крайнем случае. Композитные стены Ступенчатые бампы Дырявые заборчики Закругленные бампы. На своем пути я столкнулся с одним очень неприятным моментом: очень часто возникали ситуации, в которых я на полной скорости совершал лобовые столкновения с разными игровыми объектами и отделывался лишь легким испугом.
Но когда я падал с малой высоты и на малой скорости я очень часто разбивался насмерть. Это очень долго преследовало меня, потому что я не видел причины, почему это происходит таким образом. Со временем я стал замечать, что разные мотоциклы по-разному реагируют на столкновения.
Это заставило меня задуматься - в чем тут дело? Ответ был очевиден — ключевым отличием была подвеска и амортизаторы. У тяжелых байков типа Hakuchou днище находится очень низко над землей и практически «царапает» по дороге. В то время как мотоциклы для бездорожья, такие как BF, имеют высокую подвеску и хорошие амортизаторы. Это обеспечивает разное «погружение» подвески на каждом мотоцикле под этим я подразумеваю максимально возможное погружение колес в кузов без повреждения мотоцикла.
Чтобы показать, как это выглядит на практике, для теста я взял 2 мотоцикла противоположного типа — BF и Hakuchou. Для полигона была взята крыша одного из зданий. Задача состояла в том, чтобы продемонстрировать подвеску в свободном падении без внешних факторов. Скажу сразу, высота здания не большая, но даже с такого расстояния Hakuchou не мог приземлиться, в отличие от BF, для которого такая высота вообще не проблема.
Поэтому я решил спуститься на 1 этаж ниже и продемонстрировать подвеску Hakuchou. Здесь я покажу, как сделать мгновенное переднее сальто.
Особенность этого метода в том, что из положения «вверх ногами» сразу перейти в обычное положение. Одним словом, этот метод поможет свести к минимуму неудачные приземления в средних и коротких прыжках. Основные моменты, в которых применяется этот метод: [1] Вам не хватает дистанции для разгона например, вы находитесь на крыше и вам нужно перебраться с нее на другую.
Для успешного прыжка вам придется как можно дольше удерживать мотоцикл вверх ногами, чтобы преодолеть дистанцию. Но приземление на голову не должно входить в ваши планы, даже если вы в шлеме. Таким образом, выполняя сальто вперед, вы защитите себя при приземлении. Чтобы выжить при падении в этом случае вам нужно: удерживать мотоцикл вверх ногами до последнего момента, а затем делать переднее сальто.
Тут нужно подловить момент когда вы уже почти упали на землю, и отпустить num5 из положения "вверх ногами". Идеально это сделать таким образом, чтобы ваше переднее колесо смотрело на 6 часов, а на 7 часах оно уже касалось земли нужно отпустить num5 как раз между 6-ю и 7-ю часами, в грубо говоря. Таким образом вы не упадете как мешок с костями на землю, а как бы поднырнете и проскользите вперед в момент фронтфлипа. Я зафиксировал свой fps на 90, но я думаю, что будет достаточно, чтобы добраться до более высоких зданий.
Если на вашем пути окажется препятствие в виде отвесной стены, вы легко сможете его преодолеть. Все, что вам нужно, это врезаться в стену передним колесом под правильным углом. Таким образом, вы сможете лететь параллельно стене. Этот способ крайне полезен, если вы ограничены в пространстве, а препятствие перед вами невозможно, или его трудно преодолеть другим способом. Для выполнения этого трюка не требуется большой скорости, что является большим плюсом. Магия заключается в том, чтобы вовремя нажимать нужные кнопки в правильном порядке.
Это также работает, если у вас не хватает сил, чтобы взлететь на крышу, и вы все время ударяетесь о стену. Применив эту технику в воздухе, вы сможете «заехать» на крышу и тем самым добиться своей цели. Эта техника противоположна Боковым Прыжкам. Их траектория напоминает брошенный по воде камень или прыгающего кролика. Проще говоря, между начальной и конечной точками вам предстоит совершить серию прыжков с крыши на крышу.
Количество этих промежуточных прыжков может варьироваться в зависимости от сложности вашей задачи. Если вы совершаете серию прыжков от трех и более на ближайшую крышу или предмет — этот прием можно назвать баннихопом. Такие прыжки обычно не предназначены для высотных зданий, потому что для их выполнения нужно сохранять скорость и точность, а на крышах, представляющих собой сплошные неровности, это делать очень сложно.
Схема выполнения прыжка: Ускорение - Основной прыжок, задающий направление и скорость - серия промежуточных прыжков в произвольном количестве - конечная цель. Второй метод можно назвать Projectile Jump , потому что его траектория напоминает траекторию снаряда. Его основное отличие от баннихопа в том, что серия прыжков не превышает трех и более.
Для выполнения этого прыжка нужно очень хорошее ускорение, ведь лететь надо далеко, и при этом сохранять скорость. В тех случаях, когда ваша цель неприступна с земли, а прыгнуть туда очень хочется - осмотритесь. Рядом с вашей целью всегда будут другие постройки и объекты, которые сами по себе не представляют для вас интереса, но готовы послужить хорошей шишкой. Чаще всего такие прыжки происходят по одному сценарию: вы делаете очень хороший разгон, прыгаете как можно выше и летите как можно ближе к своей цели.
Промежуточный прыжок следует совершать от ближайшего здания или объекта к вашей цели. Потому что, приземлившись на промежуточный объект, вы должны сразу совершить следующий — уже прямо к своей цели. Схема выполнения прыжка : Очень сильное ускорение - полет к ближайшему к цели объекту - немедленный прыжок с промежуточного объекта - конечная цель. Количество прыжков не должно превышать: 1 основной и 2 промежуточных, иначе вы потеряете скорость и провалитесь.
Третий способ применения этой техники — это так называемое восхождение на холм. Техническое восхождение на самый верх в пределах одного здания или объекта. После того, как вы прыгнете на крышу, вы можете быть недовольны результатом, потому что там могут быть дополнительные высокие предметы или не дай бог еще один этаж! Ведь высота не считается покоренной, пока вы не займете на ней максимально возможную точку!
Отсюда и начинается методичное восхождение на вершину с помощью вентиляции, различных труб и надстроек, расположенных на крыше. Техника этого прыжка произвольная. Схема выполнения: Запрыгнул на крышу - задрал голову на верх -???
Боковые прыжки — полная противоположность Тактических Прыжков. Тактические прыжки представляют собой маршрут из точки А в точку Z, то есть между этими двумя буквами могут быть все остальные буквы алфавита крыши , через которые вам нужно будет пройти. В свою очередь, Боковые Прыжки дают возможность попасть из точки А в точку Z сразу, минуя все остальные точки.
Особенность этой техники в том, что вы перенаправляете все свое ускорение с прямого пути на боковой. Это необходимо в случаях, когда: Бамп и ваша цель находятся на противоположных сторонах. Бамп находится перед вашей целью, и вам нужно совершить боковой прыжок в противоположном направлении. Все боковые прыжки имеют траекторию букв «Г» , «L» или «G». Однако есть одна вещь. Эту траекторию выписывал человек с болезнью Паркинсона.
Однако все боковые прыжки будут иметь траекторию, близкую к этим буквам. Эти прыжки можно разделить на несколько типов: Классический боковой прыжок.
Вы и ваша цель находитесь в одной горизонтальной плоскости. Вертикальный боковой прыжок. Прыжок в обратную сторону.
Делится на два подвида - полный и неполный. Неполный, это наполовину сделанный Захват Стены , когда переднее колесо толкает вас не параллельно стене, а вверх и назад. И что важно - вам не нужно делать сальто в воздухе. Задротский вариант для самых упоротых. Самый простой для понимания, но самый сложный в реализации вид трюков.
Фактически, они являются «вишенкой на торте» вашего мастерства. Как правило, целью для приземления всегда является очень высокий и крайне недоступный объект. Что самое сложное, так это то, что места для приземления очень мало, а значит закрепиться там будет очень сложно.
Всегда нужно приземляться точно в яблочко, и права на ошибку практически нет. Итак, теперь мы подошли к, пожалуй, самой сложной в освоении и использовании технике прыжка. Эта техника и есть Эверест, который стремится покорить любой трюкач. Я сейчас говорю про Глайд. В принципе, если вы дошли до этой точки, то вам уже привычно глайдить в той или иной степени. Так как с его помощью выполняется практически любой трюк.
Но это обычное, так сказать, будничное скольжение по воздуху. Здесь я расскажу вам о настоящем Глайде с большой буквы. Во-первых, этот прием работает только в кастомных гонках которые вы сами можете создать с помощью редактора Rockstar, либо скачать нужную карту из библиотеки. Почему пользовательские гонки? Потому что у них есть так называемый antifall, который позволяет закрыть глаза на ряд сложностей, с которыми приходилось мириться в свободном режиме падение с мотоцикла при ударах, приземлениях и столкновениях; раздражающий трафик; постоянное возвращение после неудачной попытки Так как Глайд с большой буквы по сути является каскадерским эндшпилем, то он будет использоваться для самых сложных и умопомрачительных трюков, на выполнение которых у вас может уйти не то что несколько десятков часов, но даже дни и месяцы.
Над одним трюком вы будете потеть часами, будьте к этому готовы. Поэтому, обрекая себя на такое испытание, мы не пойдем в бой с голой задницей, а подготовим почву для своей деятельности. Мы будем страдать, но мы будем страдать на наших условиях.
Итак, каковы преимущества пользовательской трассы и как ее правильно создать? Во-первых, нужно определиться, куда вы собираетесь прыгать. Это нужно делать в свободном режиме. Когда вы определитесь с целью, вам нужно будет выбрать начальную точку, откуда вы начнете двигаться.
Затем вы рассчитываете маршрут так, чтобы он был максимально комфортным и прямым, так как нам нужна максимальная скорость. Разобравшись с этим, вы идете в редактор, обязательно создаете каскадерскую гонку.
Поместите триггер рядом с вашей первой контрольной точкой. Затем вы строите фальшивую трассу длиной 1 километр это обязательное условие публикации гонки. Первую контрольную точку вы ставите на месте, откуда будете совершать движение. И все последующие чекпойнты вы ставите "для галочки". Ставить их нужно где угодно, но так, чтобы они были далеко от первой контрольной точки, и не попадались вам на всем пути вперед. ЛИБО вы расставляете чекпойнты лучше всего сделать только один чекпойнт, но на очень большом расстоянии от вашего первого чекпойнта далеко-далеко позади вашей цели, так, чтобы она была перед вами, но в то же время вне досягаемости, или вы ставите контрольные точки параллельно вашему маршруту, но далеко слева или справа.
Почему столько проблем с этим? Чтобы этого не произошло, мы обманем игру таким образом, что не будем заходить на контрольные точки, а двигаться в их сторону. Таким образом, вы сохраняете первый чекпоинт для респауна, и спокойно пытаетесь делать трюки без всяких всплывающих табличек.
В настройках созданной вами гонки вы выбираете доступный транспорт. В нашем случае вы выбираете мотоциклы, ставите галочку на использовании личного транспорта. Снимаешь галочки со всех остальных видов транспорта. В дополнительных настройках вы убираете траффик и пешеходов, а погоду настраиваете на свое усмотрение. Лично я всегда ставлю ясный полдень, потому что ненавижу играть в темноте. После выполнения всех этих пунктов вам нужно будет совершить один тестовый заезд - проехать от контрольной точки А до контрольной точки Z.
После этого вы сможете опубликовать гонку, а затем сыграть в нее самостоятельно или с друзьями. Прежде чем перейти к самому Глайду, вам нужно будет прочитать следующие два абзаца! Они содержат ключевую информацию. Первое, что вам нужно понять раз и навсегда, это то, что с этого момента вы будете делать вилли с помощью Numpad 5.
Забудьте о ctrl. Почему ты спрашиваешь? Если вы привыкли пользоваться ctrl, то привыкли и к тому, что управлять мотоциклом в воздухе довольно сложно: он часто крутит и поворачивает. Итак, когда вы нажмете Numpad 5, ваш мотоцикл будет плавно лететь, как будто вы едете по рельсам. Поначалу вам будет сложно перестроиться, особенно к тому, что о поле зрения мыши придется забыть. Но уверяю вас, что через несколько часов страданий вы привыкнете к новой системе управления.
Вам это покажется настолько удобным, что вы зададитесь вопросом - как я вообще мог ездить с ctrl? Вместе с этим повысится качество и дальность ваших прыжков. Это цена, которую вы должны заплатить, чтобы играть в Высшей лиге. И не отпускай до посадки! А чтобы не перевернуться в воздухе, вы будете корректировать свое положение короткими нажатиями клавиши шифт. Еще раз повторяю: вы не убираете палец с Numpad 5, а нажимаете клавишу шифт с частотой, необходимой для удержания велосипеда в нужном положении.
Прочтите еще 10 раз, чтобы оно застряло у вас в голове. Если отпустить Numpad 5 - все, пизда рулю. Но самое главное не тянуть руль на себя в самом начале! Если вы перетащите в самом начале, вы быстро потеряете скорость и упадете. Не делай этого! На скриншотах ниже видео скольжения я покажу в каком положении должен быть ваш байк в самом начале, как и когда нужно тянуть руль на себя, и сколько времени потребуется на каждое действие!
Сейчас я покажу вам Глайд с большой буквы. Для наглядности я разделю видео на две части: в первой я покажу как выглядит глайд, а во второй покажу как набрать высоту, как снижать высоту, как набирать и снижать скорость. Эти два парня помогут нам разобраться: Розовый будет показывать глайд в общих чертах [] , а серый — летные маневры [].
Итак, с полетами по прямой разобрались, теперь переходим ко второй части видео. В принципе, набор высоты и сброс высоты например, для разгона выполняется простыми действиями. Когда вы уже достигли третьей стадии Глайда и летите прямо: Для быстрого подъема: слегка наклоните мотоцикл вперед и удерживайте его в таком положении молниеносными нажатиями на клавишу Shift. Для обычного подъема : просто увеличьте качание мотоцикла. Летя по прямой вы неизбежно наберете высоту, но немного увеличив амплитуду, вы сделаете это немного быстрее.
В случае, если вы набрали слишком большую высоту или начали терять высоту и скорость проще говоря,падать , вам необходимо сделать следующее: Установите мотоцикл в вертикальное положение и удерживайте его, пока не опуститесь на нужную высоту.
По мере спуска вы будете набирать скорость — это поможет вам избежать падения. Набрав скорость, вам придется повторить все пункты Скольжения с самого начала.
Так как раскачки мотоцикла займут у вас некоторое время, важно успеть выполнить их до того, как вы упадете на землю. Если вы все сделаете вовремя, то снова полетите к небесам. Итак, с матчастью покончено! Рассмотрим остальные байки, которые можно пустить в дело.
И вы можете делать на них всевозможные трюки. Старые добрые дешёвые байки В этот момент вас может посетить резонная мысль - если у меня есть такая мощность за такие небольшие деньги, то мотоцикл ценой в к будет как минимум не хуже, а то и в несколько раз лучше.
Но как бы там ни было! У всех этих «супербайков» есть несколько общих черт: 1 Плохая управляемость. Большинство велосипедов в списке ниже — барахло. Они используются только для обычного вождения по земле. Исключение составят только два из них: Drag bike и Shotaro. Итак, начнем от худшего к «лучшему».
Number 7. Diabolous Custom Этот байк - самое большое разочарование Он выглядит так круто, что думаешь: "О, чувак, эта штука огонь! Серьезно, он настолько плох, что даже самые простые трюки на разминке становятся трюками высшей лиги. Низкая скорость, отвратительный вилли и полная неспособность к трюкам. Единственное, что я мог сделать, это перепрыгнуть через контейнер.
Так грустно Number 6. Hakuchou Drag Это супер хороший мотоцикл для своих целей. Лучший выбор для людей, которые любят охотиться за игроками со снайперской винтовкой. Очень быстрый, хорошая управляемость, горячая внешность. В силу своей конструкции он не может стоять на заднем колесе, и требовать это было бы безумием.
Но если решишь пошалить - найди горку. Цена: к Полностью стоит этих денег, иди и покупай. Number 5. Vindicator Интересный мотоцикл на первый взгляд. Он даже может ненадолго встать на заднее колесо на средней скорости. Это уже что-то Во время тестов хорошо показал себя в Захвате стены. Честно говоря, я не ожидал этого. Однако из-за своего размера у него очень плохая скорость и управляемость.
Прыжки возможны только при разгоне с места на расстоянии не более 50 м от спота. Кроме того, у него очень мало вариантов кастомизации вообще нет. Сомневаюсь, что вам нужна такая сухопутная яхта. Цена: к. Ради чего? Я это не рекомендую. Number 4. Shotaro Shotaro — это дрэг-байк на стероидах. У него лучшая управляемость, очень хорошее сцепление с дорогой, он не такой тяжелый, как Drag Bike, и, самое главное, у него причудливая светящаяся окраска.
Кроме того, он может ездить на заднем колесе, поэтому вам не нужно объезжать все препятствия.
Это означает, что вы можете выполнять бампджампинг , очень специфичный и ситуативный, но все же. Цена: 2,25м. Имхо очень переоценен. Покупайте этот мотоцикл, только если у вас есть лишние деньги.
Number 3. Lectro Еще один переоцененный говна кусок. Плохая управляемость, плохая скорость. В этом мотоцикле все плохо. Сказать больше нечего. Болванчик за к. Я не рекомендую этот мотоцикл. Если он у вас есть, просто продайте его и купите что-нибудь полезное.
Number 2. Во-первых, у него самые длинные Вилли из всех вышеперечисленных мотоциклов. И мы знаем, что вилли — это ключ к успеху. Хорошая скорость и управляемость, довольно хороший захват стен. Применение этого байка - низкоуровневый трюк для извращенцев. Будет тяжело, КПД будет чуть выше нуля. Но вы все еще можете делать трюки. Если нет - ничего не потеряете. Number 1. Defiler Вот и «победитель». Этот байк просто лучше во всем по сравнению с другими байками из этого списка.
Он единственный, кому удалось подобраться к тому, что называется трюкачество. К самому простому и незамысловатому, но тем не менее возможному. Мои поздравления. Цена: к Покупайте этот мотоцикл на свой страх и риск и не ждите многого. А лучше не покупайте. Результаты "эксперимента". В этом разделе будут рассмотрены «стандартные» спортивные мотоциклы. Так же будет пара мотоциклов, не вошедших в предыдущие разделы, по причине отсутствия на тот момент средств у автора.
У рассматриваемых мотоциклов будет много общего. А именно: плохая управляемость, плохая работоспособность, практически полное неумение делать трюки. Однако среди них будут и достойные внимания. Начнем в порядке возрастания, от худшего к лучшему.
Number 9. Два миллиона. За что, спрашивается? За огромный череп со светящимися глазами и нелепые украшения в виде костей и паутины. Все это может впечатлить только пятилетнего ребенка.
Этот череп выглядит так же нелепо, как и эта маска на грузовике. Что касается его производительности, то здесь не все так просто. С одной стороны, он способен развивать высокую скорость, несмотря на то, что практически не может стоять на заднем колесе. С другой стороны, его крайняя неустойчивость, за которую он получил прозвище дрифт-байк, так и норовит вас сорваться прямо в стену на полной скорости.
Number 8. Nemesis Мотоцикл с двигателем радиоуправляемой машинки.
Один из самых грустных в своем роде. Не доставляет удовольствия как от обычной езды, так и от попыток выполнения трюков. Именно попыток. Низкая скорость вкупе с невозможностью встать на заднее колесо во время движения оставляет этот мотоцикл на обочине существования. Akuma Этот байк я чаще всего вижу среди игроков. Ваша нога от лодыжки до колена должна быть вертикальной, также вы должны видеть номерную табличку — это и есть центральная позиция.
Если вы сдвинетесь корпусом вперед, то центр тяжести будет перед центральной осью, если назад — сзади от центра. Положение тела будет меняться в зависимости от ситуации.
Правильное управление газом поможет вам контролировать переднюю частью мотоцикла во время прыжка, чтобы она была там, где вам это необходимо — ни слишком высоко, ни слишком низко. Если вы сильно перегнетесь через руль, то центр тяжести будет впереди и передняя часть сильно опустится, а если вы отклонились назад и слишком много открыли газ, то передняя часть задерется вверх.
Но, с другой стороны, во время прыжка, если вы и сбросили газ, то позиция тела должна быть задней, потому что сброс газа повлечет за собой опускание передней части мотоцикла.
Соответственно, если вы открыли газ, то лучше не отклоняться назад, иначе передняя часть мотоцикла задерется, поэтому открыв газ — держитесь спереди, сбросили — сзади. Когда вы заходите на трамплин, вы должны почувствовать давление в ногах, поэтому не отталкивайтесь вверх и вниз от руля, используйте его для контроля движений вперед-назад.
Почувствуйте центр тяжести, контролируйте газ и движения вперед-назад, и вы исполните прекрасный и безопасный прыжок. Начните вашу практику с простых прыжков. Хороший способ отработать эти навыки — потренировать их на мотоцикле, который стоит на центральной подставке. Затем очень медленно начните тренироваться непосредственно в прыжке.
Опять же сначала усвойте положение ног и особенно позиции тела, а также сопоставление тела и мотоцикла, затем привыкните сжимать сиденье коленями. Когда вы передвигаетесь взад-вперед, колени должны скользить вдоль сиденья. Коленями вы должны постоянно чувствовать сиденье.
Уделите этому некоторое время и привыкните к контролю позиции тела и ног. Убедитесь в том, что спина прямая. Отработайте движения вперед-назад, чтобы, когда вы прыгаете, вы уже понимали, в каком положении вы оторветесь от земли, нужно ли вам отклониться чуть назад или вернуться в центральную позицию. В общем, отработайте эти движения, прежде чем приступить к действиям.
Теперь давайте поговорим поподробнее о приземлении: позиции тела и движениях. Во время прыжка, даже если вначале вам пришлось передвинуться назад, например, пока вы в воздухе лучше вернуться к передней части мотоцикла или, как минимум, к центральной позиции. Иногда лучше к передней части мотоцикла, чтобы при приземлении вы могли свободно открыть газ, чтобы вас не стянуло в заднюю позицию.
Пока мы говорим о приземлении, мы обсудим типичную ошибку приземления с закрытым газом. Всегда приземляйтесь с открытым газом. Держите газ, чтобы мотоцикл нормально продолжил движение после приземления.
Это поможет вам сохранить равновесие, и, следовательно, легко и мягко приземлиться. Конечно, и к этому правилу есть исключение: только если вы приземляетесь перед поворотом, тогда, да, вам нужно замедлиться, но в других случаях не забывайте поддерживать газ на нужном уровне во время приземления.
Теперь о еще очень важной вещи - это положение ног на подножках. Как вы уже знаете, существуют две разные позиции.
